Sisukord:
AW17 jaoks loob Kris Van Assche ülikonnad, mis on kohandatud reivipõlvkonna jaoks
Reivi näib olevat selle hooaja meestenäituste läbiv teema. Eelkõige London Fashion Week Men’s vaatasid paljud disainerid klubi- ja reivikultuuri poole – alates Charles Jeffreyst, Christopher Shannonist ja Cottweilerist kuni Liam Hodgesi, Martine Rose’i ja Topmanini. Lähtudes sügavamale kui viidates reivi erksavärvilisele, kottis riietusega esteetikale, tuletasid paljud neist meelde stseeni päritolu: noorte seas melanhooliatunnet, viha ja pettumust. Kuna Donald Trump valitakse USA presidendiks, vallandades rahva ajaloo suurimad protestid ja sarnased sündmused kogu maailmas, ei ole raske mõista, miks need disainerid mäletavad seda ajahetke.
Eile sai Dior Homme kunstilisest juhist Kris Van Asschest viimane peoga liitunud inimene, kes lavastas AW17 jaoks hardcore-tehno-inspireeritud saate, mille ta nimetas "HarDioriks". Ilmselt oli ta mõelnud sellele, millal noored mehed viimati kandsid rätsepatööd popkultuuris, mitte professionaalsel moel, ja et see viis ta 70ndate lõppu ja 80ndate algusesse – klubide, reivi, MTV ja stiiliajakirjade koidikule.
"Inimesed räägivad palju sellest, kuidas noortele meestele ei meeldi praegu rätsepaid kanda," ütles ta Vogue'ile antud intervjuus. "Aga võib-olla ei tee nad neile õiget rätsepatööd. Tahtsin sellele keskenduda." Selle tulemuseks oli ülikondade kollektsioon, mis oli kohandatud reivipõlvkonnale, pöörates erilist tähelepanu gabberile, tehnožanrile, mis tekkis Rotterdamis 90ndatel.
Kui juuksed olid keskelt poolitatud või seisid otsekui elektriseerituna, näitasid mudelid triibulisi kostüüme, mis olid laigulised erksate värvidega (punane, oranž ja türkiissinine), HarDiori mütsid ja helkurvarjud. Inspiratsioon sai väga sõnasõnaliseks viimase viie välimuse puhul, mis loodi Chicagos sündinud kunstniku Dan Witzi Mosh Pits sarja fotorealistlike maalidega trükitud kangast, jäädvustades pidutsevaid rahvahulki reividel ja kontsertidel.
