Sisukord:
Kui Saint Laurent naaseb täna Pariisi moenädalale, mõtiskleb Anthony Vaccarello piiride nihutamise vabaduste üle etiketi keskmes ja läheb oma meesterõivaste debüütetendusel põrgu-nahka järele
Disainer Anthony Vaccarelloga kohtumises on midagi pisut ebakõlalist – isegi paradoksaalset. Tema saated Saint Laurent'ile on suured, valjud ja julged – kliegi tuled õõtsuvad, muusika pumpab, Eiffeli torn äkitselt, sünkroonselt plahvatab miljardiks sätendavaks tuleks kõrge oktaanarvuga kõrgmoeelamuste taustaks. Eelnimetatud mees ise on vaikne, kontrollitud, kinnine. Häbelik, isegi. "Ma eelistan, et kollektsioon kõneleks minu nimel," ütleb ta raske, kuid pehme aktsendiga, udune ja oma kodumaa Belgia ja adopteeritud Pariisi kõlaga varjundiga. "Igaüks peab suutma seda hinnata või mitte, ilma sõnata."
Viimane suur avaldus Anthony Vaccarello – või õigemini, tema riiete – kohta on tema kavatsused Saint Laurent'i jaoks meesterõivaste osas. Juunis korraldas ta New Yorgis New Jersey Liberty State Parkis oma SS19 meesterõivakollektsiooni vapustava ja enesekindla show. See oli matk Manhattanilt, kuid selle tulemusel sai New Yorgi valgustatud siluett Eiffeli torni asemel aukartust äratava taustana. Saint Laurent võib tunduda põhiliselt prantslasena, kuid 1978. aasta septembris tekitas maja New Yorgis silmatorkava, lastes Pekingi-nimelise kuunari pihta nende parfüümi Opium. See sildus South Streeti muuli äärde ja oli varustatud hiiglasliku Buddha kuju, viie tuhande eriti Hawaiilt kohale lennatud cattleya orhideega ja kuldse lame purjedega. Andy Warhol kurtis oma päevikutes, et äritegevus Californias (kaasaegse kunsti kollektsionääri Marcia Weismaniga) "tähendab, et me jääme ilma suurest ja glamuursest YSL Opiumi peost". Peaaegu 40 aastat hiljem oli Vaccarello Saint Laurent'i meeste debüüdi stseen selgelt sõjahull.
Debüüt on tegelikult vale sõna, kuigi see on esimene eraldiseisev meesterõivashow, mille Vaccarello on lavale toonud. Tõsi, ta ei kujundanud meesterõivaid omaenda nimekaimule (mille ta sulges 2016. aastal pärast ametisse nimetamist kunstiliseks juhiks), kuid meesterõivad on algusest peale kaasatud Vaccarello Saint Laurent'i etendustesse. Tema esimene esilinastus meesmodell David Friend läbipaistvas mustas pluusis ja kitsas sigaretipükstes, kaja Vaccarello esimesest Saint Laurent'i kampaaniast, paljast lihast väänlemisest, mille Collier Schorr pildistas mustvalgelt ja avaldas tema esimesele saatele eelnenud suvel, enne kui Saint Laurent’i riideid oli isegi nähtud. Kui see välimus, nagu see kampaania, puudutas pigem esteetilist kavatsust kui tegelikke rõivaid, tutvustas tema teise kursuse saade jõulisemat meesterõivaste pakkumist. "Nad on alati koos – minu stuudiost, kus ma mõlemad kokku sobitan, (kuni) kuidas nad kauplustes koos käivad," räägib Vaccarello Saint Laurent'i meeste ja naiste esteetikast. "Nad on omavahel seotud, nad elavad üksteises."
"Saint Laurent'i DNA-s on samaaegselt mehelik ja naiselik olemine" - Anthony Vaccarello
Ajalooliselt on Saint Laurent'i maja tähtsus olnud just selles ühinemises. Saint Laurent (mees) tõstis Saint Laurent'i (maja) kuuekümnendatel aastatel maailma juhtivaks positsiooniks tänu radikaalsele murrangule naiste meesterõivaste laenamisel. Teised olid varem proovinud, kuid Saint Laurent'i meeste safari joped, kaevikud, hernemantlid ja tema kuulus smoking – Le Smoking – on nüüdseks 20. sajandi moodi seismiliseks nihkeks.
"Saint Laurent'i DNA-s on samaaegselt mehelik ja naiselik olemine," ütleb Vaccarello täna. "Ma tean, et see ei paista mu töid vaadates silma, kuid alustan alati enne kollektsiooni tegemist meeste siluetiga. Mul pole õrna aimugi, kust see kummaline asi tuleb. Ma teen seda isegi siis, kui teen lühikese kleidi. Meeste riided on minu jaoks väga olulised, mõnikord isegi rohkem naise kui mehe jaoks. Saint Laurent’i naine saab laenata tükke meeste kapist ja vastupidi. Mulle väga meeldib see vabadus, see on minu jaoks modernsus.”
Anthony Vaccarello on kaasaegne disainer: asjatundlik, aus ja noor – mis ei tohiks olla oluline, aga on. Ta on alles kuues nimi Yves Saint Laurent'i maja eesotsas, kaasa arvatud asutaja ise (ja Hedi Slimane'i loetakse ainult ühe korra, kuigi meesterõivaste tüüri asus ta esimest korda üheksakümnendate lõpus). Ta on vähe kehaehitusega 36-aastane hõreda habeme ja tumedate silmadega mees. Ta on pooleldi itaallane ja pooleldi belglane, mis kajastub ka tema riietuses ning nende veidra ja veenva seguga sensuaalsusest ja intellektuaalsest rangusest. "Mul on külm struktuur ja distsipliin, see belgia viis, mida itaallastel kindlasti pole," ütles ta mulle kord. "Kuid teisest küljest on minus see kehaarmastus ja sensuaalsus, mida Belgias üldse ei ole. Kui ma La Cambre'is koolis käisin, oli alati imelik, et kui ma kleiti tegin, ütlesid kõik: "Oh, see on itaalia kleit!" Ja kui ma Fendis töötasin, ütlesid kõik: "Oh, see on nii külm, see on jube. nii belglane!'” See toimib ka Vaccarello CV-na enne tema määramist kõigist väidetav alt kõige pariislikumaks majaks.
Miks siis debüteerida New Yorgis Prantsuse kaubamärgi prantsuslikumaid meesterõivaid? "Ma armastan New Yorgi energiat, olen seda alati armastanud," nendib Vaccarello. "See on klišee, kuid see on tõsi: siin on kõik võimalik, New York tähendab vabadust."
Samuti on Vaccarello pakutavatele ja tema kujundusviisidele vabadus. Seal on isegi vabadus Yves Saint Laurenti ajaloo ikkest, mis on moes üks hirmuäratavamaid ja mis on paljusid tema eelkäijaid (sealhulgas asutajat ennast) kaalunud. Kasutage selle aasta saates vihjeid dekadentlikule, ajastut määratlevale oopiumi shindigile: need olid kõikjal kohal, kuid mitte kunagi selgesõnalised. Orhideesid polnud; ainus lame oli riietes. Küll aga olid nahad ja tikandid ja läänesaapad ning finaalis seitse mudelit mustades pükstes ja hõbedaste sädelevate torsodega, nagu Max's Kansas Citys või Studio 54-s, hedonistlikud nautlejad koidikul tänavatel.
Selle juures tundub vaba – ja kaasaegne – meeste sensuaalsuse ja seksuaalsuse uurimine, mis ei ole sünonüümiks mitte ainult 1970ndatele üldiselt, vaid konkreetselt Saint Laurentile, esimesele moeloojale, kes on kunagi oma parfüümi jaoks alasti poseerinud. kampaania. Vaccarello – ilmselt – nii kaugele ei jõuaks, kuid tema naisterõivaste pulbitsev sensuaalsus käib läbi ka tema meeste oma. "Sensuaalsus ületab igasugused soolised piirid, " ütleb disainer. Kui te küsite tema Saint Laurent’i mehe kohta, siis ta – terav alt – ei maini sugu. "Enesekindel suhtumine on "ilu": see on minu idee. Vabad ja ei karda näidata oma tugevat isiksust omal moel.”
Tagasi saate juurde ja Vaccarello tõi välja mõned viited riiete taga: Mapplethorpe kohtub Fassbenderiga, filmidega Midnight Cowboy ja The Warriors. Kollektsioon hõlmas neid kõiki üldiselt, kuid mitte ühtegi neist konkreetselt. "Ma ei tööta teemaga, vaid meeleoluga. See on segu mitmest neist,”ütleb ta. "Mulle ei meeldi olla sõnasõnaline." Sarnaselt on ta kirjeldanud mulle oma naisterõivaste kollektsioone kui „kollaaže” erinevatest Saint Laurent'i ajaloo elementidest – see oli abstraktsem, erinevate meeste erinevate ideede brikolaat, murdunud läbi Saint Laurent'i objektiivi. Mis justkui vastupidine lõbumaja peegel pikeneb ja saleneb žileti teravaks kõhnaks siluetiks: Vaccarello on tõestanud, et suudab mehe pükskostüümi lõigata sama terav alt kui naise kokteilikleiti.
Vaccarello ei pea vajalikuks tõestada, et tema on järgmine Yves Saint Laurent. "Pärand on põhiline ja ma soovin seda kaasajastada ja tulevikku tuua," ütleb ta. “Eesmärk on hoida vaim üleval ning muuta maja ja kollektsioonid tänapäeva jaoks asjakohaseks. Minu jaoks on Saint Laurent suhtumine, pingutuseta šikk, kuid alati keerdkäiguga, enesekindlus. Ma ei ärka hommikul üles ja mõtlen, et mida Yves oleks teinud. ma kuidagi ei mõtle sellele. Ma tegin seda majja saabudes – kohtusin palju Pierre Bergé, Betty Catroux'ga, kõigi nende uskumatute inimestega, kes Yvesi tõesti tundsid ja kes olid sellest perioodist kõige paremad rääkimas. Sellest lähtuv alt teen praegu seda, mida pean asjakohaseks. Üks esimesi asju, mida Pierre Bergé mulle ütles, oli, et ärge kopeerige Yvesi. See on lause, mis jääb mind alati kummitama.”
